下面是小编为大家整理的东方旗袍文化研究（2022年）,供大家参考。
东方旗袍文化研究
091 70911 0姜文超
性服饰之一， 源于满族女性传统服装， 在20世纪上半叶由民国汉族女性改进， 由中华民国政府于1 929年确定为国家礼服之一， 不属于汉服（即华夏衣冠）
体系。
民国以后， 上海、 北平等地的汉族女性在其基础上予以改良。
1949年之后， 旗袍在大陆渐渐被冷落， 尤其文革中被认为封资修象征大量毁坏。
二十世纪二十年代到四十年代， 是中国旗袍最灿烂的时期。
尤其是三十年代， 旗袍奠定了 它 在女装舞台上不可替代的重要地位， 成为中国女装的典型代表， 基本完成旗袍文化走向经典的过程， 四十年代是其黄金时代在时间上的延续。
经过二十世纪上半叶的演变， 旗袍的各种基本特征和组成元素慢慢稳定下来。
旗袍成为一种经典女装。
经典相对稳定， 而时装千变万化。
但时装设计师常从经典的宝库中寻找灵感， 旗袍也是设计师灵感的来源之一。
民国旗袍：
1 840年以后进入近代， 西洋文化浸袭着中国本土文化， 许多沿海大城市， 尤其是上海这样的大都会， 因华洋杂居， 得西文风气之先， 服饰也开始发生潜在的变革。
风行于本世纪20年代的旗袍， 脱胎于清代满族妇女服装， 是由汉族妇女在穿着中吸收西洋服装式样不断改进而定型的。
当时无专业服装研究中心， 服装式样的变化以千家万户 ， 在时代风尚的影响下不断变化。
从20世纪20年代至40年代末， 中国旗袍风行了 20多年， 款式几经变化， 如领子的高低、 袖子的短长、 开衩的高矮， 使旗袍彻底摆脱了 老式样， 改变了 中国妇女长期来束胸裹臂的旧貌， 让女性体态和曲线美充分显示出来， 正适合当时的风尚， 为女性解放立了 一功。
青布旗袍最为当时的女学生所欢迎，一时不胫而走， 全国效仿， 几乎成为20年代后期中国新女性的典型装扮。
值得一提的是， 当时作为领导服装潮流的十里洋场中摩登女郎、 交际名媛影剧明星等， 在旗袍式样上的标新立异， 也促进了 它 的发展， 其中如交际花唐瑛等人， 最早在上海创办的云裳时装公司 便是。
自 30年代起， 旗袍几乎成了 中国妇女的标准服装， 民间妇女、 学生、工人、 达官 显贵的太太， 无不穿着。
旗袍甚至成了 交际场合和外交活动的礼服。
后来，旗袍还传至国外， 为他国女子效仿穿着。
30年代和40年代是旗袍的黄金时代， 也是近代中国女装最为光辉灿烂的时期。
这时的旗袍造型纤长， 与此时欧洲流行的女装廓形相吻合。
此时旗袍已经完全跳出了 旗女之袍的局限， 完全是一个"中西合璧"的新服式了 。
先是有了 "别裁派"的说法。
旗袍的局部被西化， 在领、 袖外采用西式的处理， 如用荷叶领、 西式翻领、 荷时袖等， 或用左右开襟的双襟。
这些改革的应用虽并不广泛，但表示了 当时人们思想上的自 由， 旗袍原有的程式不再是必须遵循的。
旗袍与西式外套的搭配也是"别裁派"的一个特点， 这使得旗袍进入了 国际服装大家族， 可以与多种现代服装组合， 用现在的话来说， 它 已经"国际化和现代化了 "。
20年代的旗袍仍然宽大平直； 与沁时流行的倒大袖相呼应， 旗袍的下摆比较大， 整个袍身 也是呈"倒大"的形状。
但肩、 胸乃至腰部， 则已呈合身 之趋势。
张爱玲说：
"初兴的旗袍是严冷方正的， 具有清教徒的风。
"这位以善于观察和描述时装的女作家所说的"初兴"， 如果是指
20年代， 那"严冷方正"一定是她童年的印象了 。
30年代末出现了 "改良旗袍"。
旗袍的裁法和结构更加西化， 胸省和腰省的使用旗袍更加合身 ， 同时出现了 肩缝和装袖， 使肩部和腋下也合体了 。
有人还使较软的垫肩， 谓之"美人肩"。
这表明女性开始抛弃以削肩为特征的旧的理想形角。
这些裁剪和结构上的改变， 都是在上海完成的。
上海鸿翔公司 的后人金泰钧先生对此坚信不疑。
他本人虽未亲身 经历了 这一过程的全部， 但他在40年代工作于鸿翔时， 还可从老师傅处获得有关于此的很多消息。
这时旗袍已经成熟已经定型， 以后的旗袍再也跳不出30年代旗袍所确定的基本形态， 只能在长短、肥瘦及装饰上作些变化。
全世界女性们所钟爱的旗袍， 就是以30年代旗袍为典型的。而30年代的旗袍， 就是以海派旗袍为楷模的。
旗袍
刘亦菲旗袍照
甘婷婷旗袍照
二十世纪20年代， 受西方服饰影响， 经改进之后的旗袍逐渐在广大妇女中流行起来。
这种旗袍是汉族人在吸收西洋服装样式后， 通过不断汉化改进， 才进入千家万户的。
旗袍的样式很多， 开襟有如意襟、 琵琶襟、 斜襟、 双襟； 领有高领、 低领、 无领；袖口 有长袖、 短袖、 无袖； 开衩有高开衩、 低开衩； 还有长旗袍、 短旗袍、 夹旗袍、单旗袍等。
改良后的旗袍在20世纪30年代， 几乎成为中国妇女的标准服装。
此时的时装流行中心早已由苏、 扬移至上海。
上海又是妇女寻求解放的重镇。
传教士、商人、 革命党人竞相创办女学， 掀起了 一股女权运动浪潮， 寻求解放的社会大气候荡涤着服饰妆扮上的陈规陋习 ， 趋向于简洁， 色调力求淡雅， 注重体现女性的自 然之美。旗袍最初是以马甲的形式出现， 马甲长及足背， 加在短袄上。
后将长马甲改成有袖的式样， 也就成了 新式旗袍的雏形。
据说得风气之先的上海女学生是旗袍流行的始俑者。当时的女学生作为知识女性的代表， 成为社会的理想形象， 她们是文明的象征、 时尚的先导， 以至社会名流时髦人物都纷纷作女学生装扮。
现代旗袍：
二十世纪初盛行内 穿喇叭型宽大袖子的短袄， 外套前后摆及地的无袖长马甲。
此后旗袍在边、 袖、 襟、 领等处作了 一些改动， 增加了 装饰， 出 现繁复的变化。
但仍保持旧式旗袍马甲的平直宽大风格， 袭用传统的直线裁制方式， 显露不出女性的窈窕身段。
二十年代后期和三十年代， 旗袍在长短、 宽窄、 开衩高低以及袖长袖短、 领高领低等方面的改动尺度有所反复。
1 929年， 受欧美短裙影响， 原来长短适中的旗袍开始变短， 下摆上缩至膝盖， 袖口 变短变小。
后来又有校服式旗袍， 下摆缩至膝盖以上1 寸， 袖子采用西式。
这一改变遭非议， 1 931 年后旗袍又开始变长， 下摆下垂。
三十年代中期发展到极点， 袍底落地遮住双脚， 称为“扫地旗袍”。
原先能遮住手腕的旗袍袖子缩短至肘部。
以后袖长越来越短， 缩至肩下两寸， 1 936年后几乎无袖。
清代旗装不开衩， 出现旗袍后， 旗袍在缩短袖子时也悄悄在左边开低衩。
后来衩越开越高渐渐及膝部高到大腿。
由于有人反对， 袍衩一度回到膝盖以下。
但舆论压力一减小， 袍衩又迅速升高， 1 933年后流行大开衩旗袍。
传统旗袍是上下一条直线， 外加高高的硬领。三十年代初期， 袍腰开始日 积月 累地收缩， 到一九三四年后， 女性身 材的曲线终于全部显露出来。
高耸及耳的领子也逐渐变矮， 后来有的成了 无领旗袍。
建国之初， 人们对衣着美的追求已完全转化成了 对革命工作的狂热。
旗袍所代表的悠闲、 舒适的淑女形象在这种氛围里失去了 其生存空间。
20世纪90年代以来， 女性理想形象又有所改变。
高挑细长， 平肩窄臀的身 材为人们所向往。
而作为最能衬托中国女性身 材和气质的中国时装代表--旗袍， 再一次吸引了 人们注意的目 光。
国外， 还有不少设计大师以旗袍为灵感， 推出了 有国际风味的旗袍， 甚至是中国旗袍与欧洲夜礼服的结合产物。
定义更为宽泛而事实上基本形却更加确定了 。
在30-40年代中旗袍的变化更多地表现于面料和装饰的选择， 以及长度和开衩的变化。
由于裙摆的位置是女装流行的重要特征， 摆线是最重要的风格线。在欧洲， 30年代女装的摆线一直很低， 而腰线较高。
长裙是30年代的特征， 是区分于20年代女装的标志。
30年代的旗袍也很长。
1 931 年和1 932年， 由于20年代的影响未除， 下摆位置较高。
从1 932年起， 到1 938年， 旗袍一直很长。
尤其在1 934年左右，在上海， 下摆几乎及地的旗袍十分流行。
这表明海派旗袍与国际女装的流行几乎是同步的。
任何面料或细节或装饰上具有中国趣味都可以被称为旗袍。
所以我们可以有无襟、 无领或不开衩的旗袍。
历届港姐经典旗袍照型
现代旗袍
样式
旗袍的样式很多， 开襟有如意襟、 琵琶襟、 斜襟、 双襟； 领有高领、 低领、 无领；袖口 有长袖、 短袖、 无袖； 开衩有高开衩、 低开衩； 还有长旗袍、 短旗袍、 夹旗袍、
单旗袍等。
旗袍款式的变化主要是袖式、 襟形的变化。
袖形的款式主要有：
宽袖形、窄袖形、 长袖、 中袖、 短袖或无袖。
襟形款式主要有圆襟、 直襟、 方襟、 琵琶襟等：
圆襟旗袍礼服——襟处线条圆顺流畅； 直襟旗袍礼服——身 材丰满、 圆脸型的女性适合这一款式， 可使身 材显得修长； 方襟旗袍礼服——将襟部进行了 大胆的改革， 适合不同脸形穿着。
琵琶襟旗袍礼服此外还有双圆襟旗袍、 双开襟旗袍等款式。
领子
一般领、 企鹅领、 凤仙领、 无领 、 水滴领、 竹叶领 、 马蹄领
材质
制作旗袍的有布料， 丝绸、 锦缎等， 目 前又有真丝双绉、 绢纺、 电力纺、 杭罗等真丝织品。
色彩
常见的大红旗袍， 色彩绚丽醒目 ， 款式别致， 充分展现出满民族悠久的历史文化，着重体现东方女性含蓄优雅的魅力。
图案
现代常见的旗袍图案为织锦缎， 配以传统的中国纹饰如双鱼、 富 贵花、 梅花等，还有以中国水墨画手法描绘的花卉图案设计的手绘旗袍。
扣子
旗袍上的扣子是盘扣， 它 的制作方法主要是用称为“ 袢条” 的折叠缝纫的布料细条编织而成。
这和现代用整块硬质材料打洞而成的纽扣不一样。
如布料细薄可以内 衬棉纱线。
做装饰花扣的袢条一般则内 衬金属丝， 以便于定形。
编辑本段制作工艺 裁剪：
（ 1 ）
确定衣料的正反面——把衣料的正面叠在里面， 将粉线画在反面， 浅色衣料勿用过深色的画粉；
（ 2）
确定衣料的对折线——因旗袍前后中心都没设缝， 所以排料时可以把面料独边对折， 折够身 肥为止。
（ 3）
确定衣料图案的方向， 使衣片、 袖片、 领片上的图案方向一致；
（ 4）
裁剪丝绒面料时， 注意使各衣片毛绒倒向 一致， 以免有色差；
（ 5）
裁剪时， 要在轮廓线外加适当的缝份和贴边。
如装缝普通拉链， 止口 需1 .5cm， 隐形拉链， 止口 需 1 cm， 包边和嵌边的止口 也有所不同。
（ 6）
检查面料裁片和里料裁片的数量和质量。
如一片右底襟（ 正反有无错裁）
缝制：
（ 1 ）
衣片归拔
（ 2）
侧缝贴牵条
（ 3）
襟边贴牵条
（ 4）
缝制
古代旗袍的工艺特点：
是精细的手工制作， 适用各种刺绣、 镶、 嵌、 滚等工艺； 近代旗袍的工艺特点：
是式样简洁合体的线条结构代替精细的手工制作。
总结 二十世纪五十年代， 旗袍曾有过灿烂的一瞬 。
服装流行的主导已转向 平民。
从一九六六至一九七六年， 中华传统文化的遭遇浩劫， 旗袍文化也被冷落。
二十世纪八十年代开放之初， 被冷落了 三十年之久的旗袍文化显得有些落伍。
近十几年来， 时装中重新出现的旗袍， 在国际时装舞频频亮相， 风姿绰约有胜当年， 并被做为一种有民族代表意义的正式礼服出现在各种国际社交礼仪场合。